Come la moda australiana è andata in pezzi

Negli anni '90 e '00 Alannah Hill, Alice McCall e Sass & Bide divennero nomi familiari. Ora gli australiani acquistano più vestiti che mai, ma pochi sono realizzati o addirittura disegnati localmente. Dove si è disfatto?

Uno shock di shaggy pile arancione bruciato rifinisce il colletto di un cappotto in broccato rosso e oro di Lisa Ho. Il tessuto è così elaborato che è difficile credere che la stilista abbia fondato il suo marchio su una bancarella nei mercati di Paddington a Sydney. Piccole perle di vetro brillano sull'abito floreale in seta di Alannah Hill appeso accanto. Hill ha iniziato a realizzare abiti mentre lavorava come commessa al dettaglio in Chapel Street a Melbourne. Sull'etichetta di cura del vestito, sopra le parole "Gosh I Miss You Frock", c'è scritto "Made in Australia".

Poi sullo scaffale c'è una giacca color crema Sass & Bide, con le spalle imbottite con strati di paillettes a forma di scaglie. Le sue stiliste, Sarah-Jane Clarke e Heidi Middleton, hanno affinato il loro talento nell'abbellimento durante un periodo post-universitario a Londra, vendendo jeans personalizzati a mano su Portobello Road. Sullo scaffale c'è anche un abito Willow in crêpe lilla, un abito di pizzo bianco di Lover (iniziato ai mercatini di Bondi) e abiti da cocktail con volant di Alice McCall.

Quindici anni fa questo avrebbe potuto essere il secondo piano del grande magazzino principale di David Jones a Sydney. Ma in realtà si trova 23 km a sud-ovest della zona dei negozi di lusso di Castlereagh Street, in un codice postale meno prestigioso. La sede del rivenditore online The Turn, a Punchbowl, è uno scrigno di tesori e una capsula del tempo. Archivia il periodo prima che ciascuno di questi beniamini dello stile australiano degli anni '90 e '00 perdesse o perdesse il controllo delle proprie attività.

Negli ultimi trent’anni una combinazione di forze locali e globali ha rimodellato due volte l’industria della moda australiana, creando pressioni che rendono più difficile la crescita degli stilisti indipendenti.

La produzione si è spostata all'estero, le materie prime sono sempre più costose, qualsiasi cosa da qualsiasi luogo può essere ordinata con un solo clic e, se andassi a fare acquisti a Sydney, vedresti gli stessi marchi di Singapore, Salisburgo o Seattle. Per avere successo, i designer devono investire nei social media e nel marketing digitale. Nel 2023 il denaro, non il talento, aumenterà.

Quando Alannah Hill lanciò la sua etichetta omonima più di 20 anni fa, dice che fu un "periodo esilarante, spettacolare, drammatico, creativo, selvaggio, audace [e] teatrale". In altre parole, le cose erano diverse.

La sua collezione dell'estate 2000 è stata presentata nelle vetrine di Selfridges e Browns a Londra e di Henri Bendel sulla Fifth Avenue a New York. "Ho viaggiato in prima classe per New York", dice. "Non potevo crederci, ancora non riesco a crederci."

Nel 1993, quando Akira Isogawa fondò il suo marchio, "a parte gli articoli di giornale" per spargere la voce, dice: "Dovevamo inviare fisicamente inviti, inviti tangibili o fax per informare i media". Le modelle indossavano calzini rossi perché non poteva permettersi le scarpe.

Nel suo periodo più grande, Akira contava tra i 50 e i 100 partner di vendita al dettaglio in Australia e nel mondo. "Quindi è stato un affare piuttosto grande", dice. "Ma sento che quell'era è finita."

Negli anni precedenti al lancio dei loro marchi da parte di Isogawa e Hill, era in corso il primo di numerosi cambiamenti sismici che avrebbero decimato l'industria dell'abbigliamento australiana. Nel 1990 le tariffe su prodotti tessili, abbigliamento e calzature importati, progettate per proteggere i produttori locali da alternative più economiche, erano al 55%. Da allora sono in costante calo.

Oggi la maggior parte delle tariffe ufficiali sull’abbigliamento sono pari al 5% ma, grazie a una rete di accordi di libero scambio, compreso l’accordo Cina-Australia entrato in vigore nel 2015, per la stragrande maggioranza delle importazioni di abbigliamento non sono previste tariffe.

Inizialmente questo fu un vantaggio per i designer australiani che producevano all’estero e spinse molti a trasferirsi in operazioni offshore, ma causò la chiusura delle fabbriche dei distretti dell’abbigliamento un tempo fiorenti di Melbourne e Sydney. Oggi solo il 3% dell’abbigliamento acquistato in Australia è prodotto in Australia. La mancanza di produzione locale rappresenta una sfida sia creativa che ambientale per i giovani designer.