Lo stile di Jean

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Jean-Luc Godard ha influenzato generazioni di designer.

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Di Ruth La Ferla

Se un singolo capo è rimasto impresso nella memoria collettiva della moda, potrebbe essere il maglione bretone a righe disinvolto di Jean Seberg, indossato per il ruolo di Patricia nel film "Breathless". Distintivo infantile di disaffezione, il look è stato riprodotto così spesso che, come ha osservato il designer Scott Sternberg, "è diventato un'industria artigianale a sé stante".

Ma l'impatto di quel maglione, e di quel film d'essai del 1960 di Jean-Luc Godard, pioniere della New Wave francese, morto questa settimana a 91 anni, si estende ben oltre il guardaroba della signora Seberg. L'estetica di Godard - sobria, saggia e modellata sul mondo romanticizzato, spesso non igienizzato, del flâneur parigino - ha, per alcune menti, eclissato i film stessi, sopravvivendo come influenza su tre generazioni di fan ossessionati dallo stile.

Quell'estetica, che era un rimprovero allo stile francese più formalmente strutturato e decorativo dell'epoca, rappresentava, per Sternberg, l'essenza del cool franco-americano. (L'etichetta Band of Outsiders di Mr. Sternberg ha preso il nome e lo spirito ribelle da una delle opere più famose di Godard.) Ad abbracciare questo stato d'animo oggi sono marchi contemporanei, tra cui La Ligne, COS, Everlane e Gap, ed etichette sobrie ma eleganti come APC, che ha preso l'estetica di Godard e l'ha infusa in quasi tutto ciò che hanno realizzato.

"La sua influenza riguardava meno il 'Oh, mi piace quel maglione' e più questo tipo di atteggiamento," ha detto Sternberg dell'estetica Godard. "Si trattava di non provarci affatto, semplicemente di essere te stesso" - giovane, non studiato, radicato nel momento ma, in qualche modo, senza tempo.

Per Agnès Troublé, la forza creativa dietro il marchio parigino agnès b., e amica del regista, gli abiti di Mr. Godard hanno un inevitabile fascino antimoda. "Adoro i vestiti, ma odio la moda", ha detto la signora Troublé. Il suo approccio decisamente discreto e disinvolto è filtrato nelle sue collezioni sotto forma di giacche di pelle sottili, camicie bianche e jeans. Ha sempre mirato, ha detto, a mantenere le cose "pure e semplici".

Anna Sui, una devota seguace di Godard, è stata introdotta al cinema francese della New Wave da alcuni amici e ha trascorso l'estate del 2012 immersa nella filmografia del regista. Era così affascinata dal film "Band of Outsiders" (1964) che gli ha reso un rapito omaggio con la sua collezione autunno/inverno 2013.

La signora Sui è stata particolarmente influenzata da una sequenza di danza nel film, che ha replicato nel suo spettacolo. Le figure centrali del film si riuniscono in un bar e alimentano un jukebox. L'attrice Anna Karina, nei panni della studentessa punk Odile, indossa un kilt, un maglione morbido, calzini alti fino al ginocchio e tacchi a spillo. Lei e il suo compagno, Arthur, interpretato da Claude Brasseur in un robusto maglione a rombi, fanno un giro sulla pista da ballo.

La signora Sui non è meno innamorata di "One Plus One" (il film del 1968 successivamente rieditato e battezzato "Sympathy for the Devil"). "L'intero look dello spettacolo era molto mod, ma mod francese, una versione più femminilizzata del mod inglese", ha detto. Spesso meno strutturati e più colorati del mod inglese, gli accenti distintivi e candidamente provocanti - tacchi a spillo, colletti bianchi discreti e fasce per la testa - del mod francese sopravvivono fino ai giorni nostri.

Al contrario, la Seberg in "Breathless" proiettava un appeal sessualmente più fluido. Con i suoi maglioni Aran, pantaloni a sigaretta, mocassini e camicie da uomo, Patricia, il suo personaggio travestito con disinvoltura, "incarna la modernità", ha detto Jane Hess, ex scrittrice di moda conosciuta anche come Medora sul suo influente account Instagram. "Tutto si riduce al bel viso fresco senza trucco, al taglio di capelli biondo, alla maglietta, ai jeans e agli occhiali da sole."

I personaggi femminili di Godard hanno piegato la moda per i propri fini sovversivi. La signora Karina, la prima moglie e musa del regista, ha lasciato il segno come protagonista in "Una donna è una donna" (1961), con il suo cappotto cobalto dal colletto di pelliccia bianca che proietta un'insolenza giovanile. Il suo personaggio in "Alphaville" (1965) era esile ma ardente, tutto frangetta profonda e occhi cerchiati di kohl, la sua sinuosa guaina nera incongruamente rifinita con un colletto di pizzo bianco.